★FZ-1 [Fuzz-Tone] ファミリー★
完成基板ユニットのみです。基板＋パーツセットはありません（どうしても欲しい方はお問い合わせを）

ギター用FZ-1	基板ユニット（3V版、1.5V版とも）	3600円	（送料込み）
ベース用FZ-1B	基板ユニット（3V版のみ）	3600円	（送料込み）

ギター用ユニット 　3V、1.5Vともほぼ同じです

ベース用ユニット

パーツセットが無い理由：基板をなるべく小さくするため、抵抗は立てて取り付けています。その他のパーツ間隔も狭くなっています。初心者の方には非常に作りにくい基板です。基板で間違えると、最初から全部やり直しになり、基板を直しているうちにパターンを剥がす事故も起こります。そういったリスクを考えて、完成基板のみの提供とさせていただきました。

【由来】

　イギリスに渡って有名になる前のジミヘンが、キングピンズというバンドにいた頃に愛用していたのが「Gibson-Maestro Fuzz Tone」、後のMaestro「FZ-1」というファズです。1963年か64年の製品ですから、量産ファズ第1号かもしれません（可能性大）。
　初期のストーンズも使っていたと思われます。というのは、サティスファクションのイントロのファズは、どうもFuzz Toneくさいのです。時代からしてもそうですし、あの独特の音は、このファズでしか出せないものです。
　次に書くように、このファズには２つのバージョンがあります。ジミヘンやストーンズがどちらのバージョンを使っていたかは定かではありません。いずれにせよ、60年代ファズの代表作なのは確かです。
　当時、もちろんICは開発されておらず、現在では当たり前の「シリコン・トランジスタ」もありませんでした。このファズに使われているのは「ゲルマニウム・トランジスタ」が３石。今ではゲルマ石は世界的に製造中止品。流通在庫しかありません（つまり貴重な石、ということ）。珍品堂の倉庫には、まだゲルマ石がありますので、上のFazz Factuallyと合わせて、在庫がある間は提供するつもりでおります。

【２つのバージョン＋ベース用】
　ところで、Fuzu Tone = FZ-1 には、異なった２種類のバージョンが存在します。基本的な回路は同じですが、一部の抵抗定数が違い、単�V電池1本の1.5Vで動作するものと、電池２本の３V動作のものです。いずれにしても９V電池で動くエフェクタが当然と思っている我々には「異様な」シロモノですけど。
　今まで私（大塚）は、各種雑誌やオンラインで1.5Vバージョンばかり発表してきました。サウンドがメロウというか温かいというか、ゲルマの音がそのまま出てくるファズだったからです。（世の中に出回っているレプリカのFuzz Toneは、みな1.5V動作なのは面白いですねぇ！　いえ、コピーされてとても光栄です！）
　今回、作ったのは「３Vバージョン」です。単�V電池２本で動きます。サウンドは少し変わり、ちょっと元気になった印象です。といって、ゲルマの音であることに変わりは無く、そこらで売っているメーカー製の画一的なサウンドのマシンとは一線を画しています。ガレージメーカー製のレプリカとしても、非常に数少ない機種のはずです。

　上の写真のように、ギター用として「1.5V」と「3V」の2種類を用意しました。2種類の大きな違いは音ではなく（もちろん少しは違いますが）、３V版ではエフェクト･オンのLEDが点灯可能です。1.5V版ではLEDは点きませんが、エフェクト･オフ時に、いわゆるトゥルースルーにすることもできます（6pのフットSWで。結線方法は各自考えてください）。

　ギター用を発売後、何人かの方から「ベース用はないの？」という質問というより催促のお問い合わせをいただきました。そのようなジミヘンの時代に無かったものを作る気はさらさら無かったのですが、試しにやってみると･････案外良かったのです。試行錯誤した結果、変更点は実にシンプルで、入出力のカップリング･コンデンサの定数変更だけ。これでベース用になります。催促（恫喝？）し続けたK氏が「FZ-1B」と命名してくれました。
　FZ-1Bには３V版しかありません。ベースの大振幅信号を扱うには、それなりに電源電圧が高い必要があるからです。もっともファズですから、電源電圧でクリップして歪むのも許されるのかもしれませんが、あまりに露骨だとFazz Toneではなくなってしまいます。1.5V版は断念しました。

　ギターにFZ-1Bをつなぐと、当然ながらローが張り出してきます。あるいはお好きな方もいるかも。しかし、元祖Fazz Toneのサウンドではなくなります。それを承知の上でお使いになるなら、また、柔らかいローの歪みをお探しなら、ギター＋FZ-1Aも良い組み合わせだと感じています。

△ゲルマ回路では不可避な現象について▽
　どんなトランジスタにも起きることですが、温度が上がると素子内部の電流が流れやすくなります。逆に言えば、低温の状態では電流は流れにくくなります。FZ-1に使っている2SB77では、この現象がかなり極端に起き、周囲温度が20℃以下になると「ファズではなくなる」ことも相当な確率であります。石のバラツキで、たまには生き続けるマシンもあると思いますけれど、まずは「20℃以下では使えない」と思ってください。オリジナルのFAZZ TONEに断熱材（保温材）が入っていた意味が、やっとわかりました。
　ご購入の皆様はホッカイロと毛布で冬場を乗り切った方が多かったようです。ホッカイロはパネル面に付けるほうが効果的です（基板がパネル裏なので）。

【レプリカ製作にあたって】
（この項以下、完成品を発売していたときのコメントです。皆様の製作上の注意・使用上の注意でもありますので、あえて残します）
　このファズを作る前に、いつも困るのは「ケース」です。オリジナルのFuzz Toneは鉄の三角の箱に入っていて、とてもコピーしきれません。これまで発表してきたのは「製作記事」ですから、再現性（正しく作れば必ず初期性能が得られる）を重視し、作り易さも考えて、いわば妥協しながらケースを選んでいました。今度は「完成品」なので、多少作りにくくても構わないわけです。
　そこで、オリジナルのヘンな三角形は無理としても、リアパネルに２ボリューム、サイドに入出力というコンセプトは踏襲し、さらに小型に組んでみました。使用したのは、傾斜ケースとしては最小のタカチTS-1Sです（サイズ・重量は、100W・95D・45H、約230g…電池込み）。冒頭の写真がそれです。
　コントロールについても、オリジナル機はファズのかかりを調整するヴォリュームが使いづらかったため、少し工夫してスムーズな調整が出来るようにしました。サウンドはまったく変わっていませんのでご安心を。（俺はオリジナル通りの、使いにくい方がいい！　という方には特注で対応します）
　このマシンでは、ファズのかかりを最少にするとコードも切れます。ディストーションとは一味違った「ファズのコード」です。ということは、非常に弱いファズも可能なわけで、原音かファズ音かわからなくなるといけませんから（そんな人、いないでしょうけど）エフェクト・オン時にLEDが点灯するようにしました。1.5V版では点灯は無理です。もちろんオリジナルにはLEDなど付いていません。
　ですから、厳密には「レプリカ」ではないと思います。サウンドは完全にレプリカですけれど。

【使用上のご注意】
まず「すべてのボリュームはフルテンでなければ気が済まない」ギター弾きの方は購入を断念してください……決して傲慢に書いているのではありません。そんな使い方では、まず音にならないからです。
　古い設計のエフェクタは、付いているボリュームがすべて意味を持ち、それらを最適なセッティングにして「自分の音」を作るように設計されています。このマシンもそうです。
　リアパネルの２個のボリュームのうち、ATTACKというのがファズのかかり方を決めます。最少にすればコードも切れますし、最大では、まあドーショーモない音になります。ただ、このツマミを回すと音量も変化します。それをVOLIMEツマミで最適な音量にします。ですから、どちらか片方だけいじればいい、というものではありません。ヴィンテージ・エフェクタはみなそうです。

最初はベースには対応していませんでした。オリジナルの回路はギター専用の設計ですので、FZ-1もベースを入れるとローの無い悲しい音になります。理屈では、簡単に「ベース用」も作れますから、FZ-1Bになったわけです。（あまり「簡単」ではなかったなぁ）

アルミケースなのでジャンプ着地でのスイッチ切り替えはしないでください。ケースが「陥没」するかもしれません。といって、それほどヤワではありませんから、普通に使っていただければ、まったく問題はありません。仮に「陥没」すると、このマシンでは表面パネルの裏側に電池・プリント基板が超強力テープで固定してありますので、修理には多大な労力を要します（最初から作ったほうが早いですね）。

LEDはエフェクト・オン表示です。パワー・オンではありません。VOLUME表示とATTACKの間にある透明っぽいのがLEDです。エフェクト・オンで赤く光ります。このマシンのパワーは、出力ジャック（AMP表示）にプラグを差すことでオンになります。回路自体の消費電流は非常に小さく、LEDが無ければ電池は１年以上もちます。電流をくってくれるのがLEDです。回路電流の10倍以上も流れます。そこで、エフェクト・オン時のみ光るようにしました。本格生産（そんなもん、あるのか？）に入った際には、「LED無し」のオーダーもOKの予定です。ま、単にLEDに行っている２本の配線を切っても、光らなくなりますが……。

電池交換には少し気を付けてください。小さなケースにまとめるため、またオリジナル機の構造を少しでも継承するため、入出力ジャックは底板側面に付いています。電池交換は、パネル前後の４個のビスを外し、表面パネルをそっと上に引き抜いてから右側に置きます。左のような感じになります。このとき、パネル間を配線材が渡っています。頑丈にハンダづけしてありますが、あまり強引にやると切れることもあります。（本当は、この構造は大嫌いなのですが、小さくするため仕方ないのです）
　電池はアルカリをお薦めします。LEDが無ければ一番安いマンガンでも構いません。電池ホルダ、基板とも、このマシンではビス止めしていません。強力両面テープで固定しています。これまでの経験から、両面テープでも充分な強度が得られると考えたからです。もちろん、無理に剥がそうとすればハゲますが。